La Paz et la route des Yungas
L'une des plus hautes grandes villes du monde, accrochée à son canyon, sillonnée par le plus vaste réseau de téléphériques urbains. Marché des sorcières, énergie andine et descente vertigineuse de la route de la Mort.
Par PierrickLocal Guide ★8 · 14M+ vues sur Google MapsPar PierrickLocal Guide ★8 · 14M+ vues Maps
Que faire à La Paz en 3 jours

Jour 1
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Ce n'est pas une attraction mais le métro aérien de La Paz, et c'est le plus grand réseau urbain de télécabines du monde : dix lignes, vingt-six stations et plus de trente kilomètres de câble, ouverts entre 2014 pour la ligne rouge et 2019 pour la ligne argent. Les cabines franchissent en quelques minutes les six cents mètres de dénivelé qui séparent le fond de la cuvette, vers 3 600 mètres, du plateau d'El Alto à 4 000. On survole les toits de tôle, le cimetière général et les ravins ; par temps clair, l'Illimani se découpe derrière la ville.
💡 Tarif : 3 Bs. le trajet et 2 Bs. par correspondance. La ligne jaune, en fin de journée, descend face à la cuvette qui s'allume.
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À une dizaine de kilomètres au sud du centre, dans le quartier de Mallasa, l'érosion a taillé un labyrinthe d'aiguilles et de cheminées dans des argiles et des grès tendres. La roche change de couleur selon sa teneur en minéraux, du beige au gris presque violet, et elle continue de bouger : des pans s'effondrent après chaque saison des pluies. Deux circuits balisés partent de l'entrée, l'un d'un quart d'heure, l'autre d'environ quarante-cinq minutes, avec passerelles et marches taillées. On y croise des cactus et, avec un peu de patience, des viscaches.
💡 Tarif : 15 Bs. pour les étrangers, en espèces. Un taxi depuis le centre met une vingtaine de minutes par la route de Mallasa.
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Sur quelques rues en pente du centre, Linares et Melchor Jimenez surtout, des échoppes tenues presque toutes par des femmes vendent ce qu'il faut pour une ch'alla, l'offrande à la Pachamama. On y trouve des foetus de lama séchés que l'on enterre traditionnellement sous les fondations d'une maison neuve, des plaquettes de sucre moulé, des herbes, des amulettes et des bougies de couleur. Des yatiris, les guérisseurs aymaras, lisent l'avenir dans les feuilles de coca à l'arrière des boutiques. Le quartier a gardé ses maisons coloniales basses.
💡 Tarif : gratuit. Demandez avant de photographier les étals, beaucoup de vendeuses refusent l'objectif.

Jour 2
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Soixante-quatre kilomètres de piste taillée à flanc de falaise relient le col de La Cumbre, à 4 650 mètres, au village de Yolosa, à 1 200 mètres. La Banque interaméricaine de développement l'a désignée en 1995 comme la route la plus dangereuse du monde ; elle tuait alors plusieurs centaines de personnes par an. Une route goudronnée l'a remplacée en 2006 et l'ancienne piste sert surtout aux descentes à vélo, où l'on roule à gauche pour garder le vide sous les yeux. En trois heures, on passe du brouillard d'altitude à la moiteur des Yungas.
💡 Choisissez un opérateur qui fournit un véhicule d'assistance et vérifiez l'état des freins avant de partir.

Jour 3
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Deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, le quartier 16 de Julio d'El Alto se couvre d'étals sur des dizaines de pâtés de maisons. On y vend à peu près tout : pièces détachées, voitures d'occasion, outils, vêtements de seconde main venus des États-Unis, électroménager, animaux vivants. C'est l'un des plus grands marchés à ciel ouvert d'Amérique du Sud, et il se parcourt par secteurs plutôt que d'un bout à l'autre. Autour, les cholets de l'architecte Freddy Mamani dressent leurs façades peintes de motifs andins sur cinq ou six étages.
💡 Tarif : gratuit. Les pickpockets y travaillent aussi, laissez sac et appareil photo à l'hôtel.
« Réserver » (hôtels) et « via GetYourGuide » (activités) sont des liens d'affiliation (Booking, GetYourGuide). Prix, durées et distances indicatifs.
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