L’Amazonie brésilienne

À une dizaine de kilomètres en aval de Manaus, le rio Negro, noir comme du thé, rejoint le Solimões couleur café au lait. Les deux masses d'eau longent côte à côte sur environ six kilomètres sans se mélanger, séparées par une ligne nette que l'on suit à l'oeil nu depuis le pont d'un bateau. La cause tient à leurs différences de densité, de température et de vitesse : le Negro avance à environ 2 km/h, le Solimões entre 4 et 6 km/h, chargé des sédiments arrachés aux Andes. Les sorties complètent souvent par un arrêt dans les igapós.

💡 La ligne se lit mieux le matin, avant que le vent ne lève le clapot ; départ vers 8 h du port de Manaus.

Les lodges de forêt s'échelonnent le long du rio Negro et de ses affluents, comme le rio Juma, à plusieurs heures de bateau ou de route et de bateau depuis le port de Manaus. On y dort dans des bungalows sur pilotis et le programme se construit avec un guide : marche en forêt pour apprendre les plantes médicinales, visite d'une communauté riveraine, sortie de nuit en canot à la lampe pour repérer les caïmans. Le paysage change avec le fleuve : de mars à juillet la crue noie la forêt et l'on circule en barque entre les troncs, d'août à février les eaux baissent et découvrent plages et sentiers.

💡 Tarif : payant, réservation conseillée. Comptez au moins trois jours sur place, transferts depuis Manaus compris dans la plupart des forfaits.

Le boto, Inia geoffrensis, est le plus grand des dauphins d'eau douce : les mâles dépassent deux mètres cinquante. Il naît gris et rosit en vieillissant, les mâles davantage, parce que les cicatrices de leurs combats marquent la peau. Les légendes amazoniennes en font un séducteur qui prend forme humaine la nuit, et beaucoup de pêcheurs refusent de lui faire du mal. Classé en danger par l'UICN depuis 2018, il souffre des filets, du mercure des orpailleurs et des sécheresses : en 2023, l'eau surchauffée du lac de Tefé a tué plus d'une centaine de dauphins.

💡 Tarif : payant. Les bateaux de Manaus et les lodges les cherchent sur le rio Negro ; à Novo Airão, des pontons flottants les accueillent sous surveillance, gilet obligatoire et nourrissage interdit aux visiteurs.

En pirogue ou en petite barque à moteur, on s'enfonce dans les igarapés, ces bras d'eau étroits, et, en saison des hautes eaux, dans l'igapó, la forêt inondée où l'on glisse entre les troncs et sous les frondaisons. La pêche au piranha se fait ensuite avec une simple ligne tendue sur une baguette et un morceau de viande crue en appât : il faut ferrer vite, les poissons nettoient l'hameçon en quelques secondes. Le guide montre comment les décrocher sans se faire mordre, et la prise finit souvent grillée au dîner. La sortie se combine d'ordinaire avec l'observation des caïmans à la tombée de la nuit.

💡 Tarif : payant, proposé par les agences de Manaus et inclus dans la plupart des séjours en lodge. Pour naviguer dans la forêt inondée, visez mai à juillet.

Inauguré le 31 décembre 1896, au sommet du cycle du caoutchouc, ce théâtre a été bâti avec des matériaux commandés en Europe : marbre de Carrare, fer anglais, mobilier français. Sa coupole assemble 36 000 tuiles vernissées aux couleurs du drapeau brésilien, et le rideau de scène peint par Crispim do Amaral figure justement la rencontre des eaux. La salle compte environ 700 places réparties sur trois balcons. La visite guidée dure à peu près une heure et tombe parfois sur une répétition de l'orchestre philharmonique de l'Amazonas.

💡 Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 17 h, visites en portugais, espagnol ou anglais. Tarif : 20 R$.